Современные условия проведения строительства – это защита здания от влияния разных внешних факторов, и данной защите уделяется особое внимание. Работы по гидроизоляции фундаментов и подвалов, бассейнов и прочих строений можно назвать самыми главными элементами во всей стройке. Сегодня многие стройматериалы себя зарекомендовали, как наиболее эффективные и качественные для проведения, таких или схожих процедур. Также многие компании могут вам предоставить возможность купить самые эффективные и современные системы, препятствующие проникновению влаги. Эти гидроизоляционные материалы надежно защитят здание, его фундамент, подвал или стены от проникновения разрушающей водной «стихии». Особенно распространенно их применение в домах или строениях, расположение которых находится недалеко от водоемов или в районах, имеющие повышенную влажность.
Все строительные материалы для устройству гидроизоляции стен, подвалов и так далее, условно поделены не несколько групп - все зависит от их назначения. Такая необходимость в разделении строительных изоляционных материалов по группам, связана с тем, что они предназначаются для разнообразных строений, а они в свою очередь нуждаются в защите от влаги. Все работы осуществляются с соблюдением нормативных индивидуальных условий, предусмотренных в данном строительстве, однако не исключены варианты недоброкачественного выполнения гидроизоляционных работ со стороны строителей, поэтому каждый хозяин должен сам лично наблюдать за качеством выполнения таких работ. Но если вы уверенны в порядочности рабочих строительных специальностей, радоваться еще рано, так как существует еще одно условия, которое вы также должны соблюдать с особой тщательностью – материал.
На сегодняшний день строительные предприятия предлагают огромный ассортимент разнообразных гидроизоляционных материалов, для гидроизоляции фундаментной основы, подвальных стен, внутреннего и наружного применения. Каждый из этих материалов имеет свое персональное предназначение, к примеру, гидроизоляция фундамента потребует один материал, подвального помещения – другие и так далее, и должен соответственно использоваться. Только если вы строго придерживаетесь всех рекомендаций изготовителя материалов, вы сможете достигнуть эффективного результата.

Строительство промзданий предполагает, что работники используют имеющиеся административные службы и инженерные сети, возводят капитальное строительство или реконструкции сооружения, которые можно использовать для потребностей строительства и прочее.

Подготовительные работы выполняют предварительно, чтобы создать благоприятные условия для начала строительства.
Для того, чтобы подготовить строительную площадку под новое строительство, нужно сперва оградить участок и расчистить территорию, если есть такая надобность, – снести существующие строения. После этого вас ждет еще немалое количество роботы, ведь необходимо защитить место будущего строительства от стока поверхностных вод, проложить временные дороги и коммуникации. Также нужно позаботиться об устройстве временных складских, бытовых и других помещений.
Установить обноску, создать опорную геодезическую сеть и произвести геодезическую разбивку сооружений также необходимо сделать до начала строительства.

Местные условия во многом определяют набор необходимых подготовительных работ и формируют степень сложности их выполнения при реконструкции помещения. Строительство промзданий и cтроительство магазинов предполагает, что работники максимально используют имеющиеся административные службы и инженерные сети, возводят по плану капитального строительства или реконструкции сооружения, которые можно временно использовать для потребностей строительства и прочее.

Прежде чем приступить к строительству коттеджа, необходимо задуматься о конструкции его фундамента. Ведь фундамент в значительной степени определяет прочность, надежность и долголетие строения. Каждый из них по-своему уникален. Торопиться тут не нужно: чем правильнее выбрана, рассчитана и смонтирована конструкция опоры, тем дольше будет вам служить здание.
Выражение "дом, построенный на песке" в образной форме доносит до нас мысль о том, что без надлежащего фундамента здание обречено на разрушение. Но есть в этих словах и другой смысл: дом можно строить без фундамента, и он даже какое-то время простоит. В самом деле, грамотное строительство заключается в оптимизации затрат на создание надежной, но и недорогой опоры здания. Обычно для двух-трехэтажного коттеджа стоимость нулевого цикла составляет 15-20% от стоимости каркаса всей постройки, а в сочетании с подвалом или с цокольным этажом - до 30%. Но гораздо дороже может обойтись фундамент для коттеджа, примыкающего к крутому склону или установленного в болотистой местности. Конструкция фундамента всегда по-своему уникальна.
Хотелось бы остановиться на одном весьма распространенном заблуждении. Иной раз, рассчитывая удешевить строительство, заказчики выбирают типовой или готовый проект дома. Это вполне допустимо, пока не выходит за рамки здравого смысла, - ведь и фундаменты часто делают по заимствованным чертежам. А вот уже так поступать нельзя. Неважно, о типовом или эксклюзивном проекте идет речь, - в любом случае необходимы компетентность и тщательность проведения инженерно-геологических изысканий, в процессе которых исследуются свойства грунтов на площадке предполагаемого строительства. Увы, можно привести массу примеров, когда у соседей постройки стоят нормально, а у новичка вдруг оседает угол. Так что не экономьте копейки, проверьте грунты. Как правило, отбор грунта осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7-10 м - для кирпичного или каменного. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).
Для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, среди которых - тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т. д. Ну и конечно, при осуществлении работ нулевого цикла крайне важен профессионализм мастеров. Ведь отклонения от проекта, скрытые от глаз в земле, на первых порах могут внешне ничем себя не проявлять.
И лишь через некоторое время выяснится, что, например, гранитный щебень при заливке ленточного фундамента был заменен известковым, а железобетонные блоки - блоками из вспененного бетона. Даже при покупке уже готового коттеджа надо попытаться взять пробы фундаментной кладки (с согласия владельца, конечно) и с помощью специалиста проверить правильность выполнения работ нулевого цикла.
А уж при новом строительстве проконтролировать качество проектного решения и возведения фундамента сам бог велел. Лишь в этом случае владелец может быть спокоен за надежность опоры дома после юридического оформления купчей или после того, как проектировщики и строители забудут о своем творении по истечении двух гарантийных лет.
Как влияют на выбор конструкции климатические условия. Особенности грунтов
На большей части территории России зимой грунт промерзает на значительную глубину. Она зависит не только от географических координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Ведь повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, "затягивает" при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те - разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН на 1 м2). Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.
Все типы грунтов принято разделять на две большие группы: грунты пучинистые и непучинистые. К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупномоно- блочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом УГВ. В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания (обозначим ее как h). Так, для Московской области она не бывает менее 1,5 м.

Материал стен дома напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов. Но есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен самый дешевый мелкозаглубленный фундамент - столбчатый, а стены при этом могут быть только из дерева. Ленточный же фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку.

Прежде чем начать строительство дома из бруса необходимо провести инженерно-геологическое исследование грунта участка. Эта процедура необходима для правильного выбора и расчета фундамента, степени гидроизоляции, также данные понадобятся для расчета системы автономного водоснабжения и канализации, определения рекомендаций по улучшению почвы участка.
Процедура состоит из определения типа почвы, ее состава, уровня грунтовых вод,направления стока поверхностных вод, физико-механических свойств почвы. Процесс исследования участка под дом из бруса включает шурфование и бурение скважин с последующим лабораторным анализом образцов грунта.
Отбор грунта происходит непосредственно при бурении, которое осуществляется вручную или механически. Для участка составляется геологический профиль — поперечный разрез с указанием последовательности залегания и толщины различных пластов земли, уровня залегания грунтовых вод, а также основных физико-механических характеристик грунта: плотности, удельного веса, влажности, гранулометрического состава для песчаных и крупнообломочных грунтов, предела текучести и раскатывания для глинистых грунтов, угла внутреннего трения и удельного сопротивления, модуля деформации.
Заглубление фундамента дома из бруса делают минимальным 25 - 35 см.— снимают только растительный слой (не зависимо от глубины промерзания грунта), только в случае строительства на сухих песчаных грунтах. Если на участке грунт с малой несущей способностью (слабый грунт), то необходимо определить его толщину. При малой толщине слабого грунта, его можно заменить на песчаный или гравийно — щебеночный.
При определении величины заглубления фундамента необходимо также учитывать глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод.
Глубина промерзания грунтов различна и зависит от его типа. Самыми тяжелыми условиями для фундамента является, условия при которых глубина залегания грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, а также установка фундамента в пучинистые грунты разного типа. В этих условиях, зимой земля не равномерно увеличивается в объеме из-за замерзания влаги и действует на подошву фундамента разрушая его.
Согласно нормам на проектирование фундаментов на пучинистых грунтах — глубина заглубления фундамента должна быть не меньше глубины промерзания грунта — что позволяет избежать действия нормальной силы на подошву фундамента. Однако при глубоких фундаментах на их стенки начинает действовать изрядная касательная сила превышающаянагрузку передаваемую дом из бруса на фундамент и поэтому также разрушающая фундамент.
Выходом является применение дорогостоящих фундаментов армированных металлом и сужающихся кверху или наиболее подходящий вариант для малоэтажных зданий — применение мелкозаглубленных фундаментов.
Мелкозаглубленные фундаменты устанавливают на подушки из непучинистых материалов (щебень, гравелистный песок разной крупности). Подушки обеспечивают не только частичную замену пучинистого грунта на непучинистый, но и обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по поверхности. Толщины подушек и глубину заглубления определят расчетом. Кроме того ленточные фундаменты объединяют в жесткие системы обеспечивающие равномерное перераспределение нагрузки. Для столбчатых фундаментов рама образуется из фундаментных балок жестко связанных между собой.
Жестко связанные фундаментные элементы необходимы только при строительстве на пучинистых грунтах средней и более интенсивности, в остальных случаях элементы фундамента располагаются свободно.

Монтаж сборной железобетонной градирни высотой 25 м из элементов весом до 3 г может быть осуществлен либо краном БТК-30, который перемещается по рельсовому пути вокруг гра­дирни, либо краном БКСМ-3-5-5 с одной стоянки, либо краном-экска­ватором Э-1252. В последнем случае отпадает   необходимость   укладки рельсового пути, монтажа и демонтажа крана, достигается рав­номерная загрузка крана-экскаватора в течение всего периода строительства.
Крепление панелей производится при помощи монтажных болтов. После установки и сварки панелей полностью на одном ярусе монтажные болты удаляют и стыки плотно заливают рас­твором. Такое соединение панелей обеспечивает работу башни как монолитного сооружения.В последние годы в СССР разработаны и строятся много­секционные вентиляторные градирни из сборных железобетон­ных унифицированных элементов.
Наземный каркас такой гра­дирни состоит из колонн сечением 200X200 мм, устанавливае­мых на расстоянии 4 м одна от другой и связываемых между собой поперечными и продольными двухветвевыми балками длиной 8 м общим сечением 500×200 мм. Каждая балка имеет три гнезда для соединения с колоннами. Для установки блоков оро­сителей в трех нижних ярусах на балки основного каркаса ук­ладываются промежуточные балки. Верх градирни собирается из железобетонных коротких стоек, располагаемых по на­ружному периметру секций градирни, балок и кровельных плит.
Монтаж основного каркаса градирни осуществляется ба­шенным краном БКСМ-2 или краном Э-255 на пневматическом ходу в следующем порядке. На железобетонные столбы водосборного бассейна уста­навливаются нижние поперечные и продольные балки и кре­пятся к ним, а также между собой путем сварки закладных деталей; в стаканы, образованные пересечением балок, устанавли­ваются колонны, тщательно выверяются, заклиниваются и зали­ваются раствором; на колонны последовательно по ярусам (снизу вверх) ук­ладываются продольные и поперечные балки, причем последние устанавливаются на монтажные уголки, прикрепляемые к ко­лоннам до укладки балок данного яруса.