Строительство, ремонт, строительные материалы

Декоративная штукатурка представляет собой покрытие с наполнителем.
Это неоднородная зернистая штукатурная масса с добавкой различных гранул: мелких камешков, древесного волокна, кусочков кварца, слюды. Наносятся они по сравнению, например с краской, достаточно толстым слоем (до 5 мм).

Из-за неоднородного состава этот материал называют также структурной штукатуркой.
У декоративной штукатурки масса достоинств. Декоративная штукатурка очень пластична и поэтому позволяет создавать различные рельефы, также декоративная штукатурка послушна любому инструменту и проста в применении. С ее помощью можно успешно замаскировать такие изъяны базовой поверхности потолка, как микротрещины, вздутия, старую краску.
Декоративная штукатурка позволяет решать сложнейшие дизайнерские задачи благодаря богатой гамме цветовых решений, различным объемным структурам и возможности сочетаний с другими отделочными материалами.
Этот материал обладает хорошей стойкостью к механическим воздействиям: ударам, царапинам, выдерживает большие перепады температуры, а благодаря микропористой поверхности позволяет потолку дышать.
За декоративной штукатуркой легко ухаживать: покрытие можно чистить средствами для мытья посуды, стиральными порошками, мылом или просто водой (в состав большинства декоративных штукатурок входят связующие элементы, которым влага не страшна).
Приобрести этот материал можно уже готовым, расфасованным в металлические банки или ведерки.

Разновидностей современных декоративных штукатурок существует несколько. В первую очередь необходимо выделить три основные группы: для наружных, для внутренних работ и универсальные. Само собой разумеется, что для жилого помещения декоративные штукатурки для наружных работ не подходят.

Декоративные штукатурки разных типов имеют в своем составе разные связующие вещества и зерна (гранулы наполнителя). От размера и формы последних зависит структура создаваемой поверхности.
Так, мелкозернистая штукатурка выглядит на плоскости почти ровной, а декоративная штукатурка с гранулами покрупнее (натуральный камень) создает красивый рисунок в виде поперечных или круглых бороздок. При этом бороздчатая поверхность создается штукатуркой с гранулами овальной формы, а однородная (шероховатая) — штукатуркой с округлыми зернышками. Многое зависит и от инструмента и технологических приемов, которые использует мастер. По виду связующего вещества структурные штукатурки делятся на полимерные, минеральные (на цементно-известковой основе, используются в основном для теплоизоляции фасадов) и силикатные (на основе силиката калия — жидкого калийного стекла).

Основой декоративным штукатуркам служат вода или растворители. Для работ внутри помещения специалисты рекомендуют использовать штукатурки на водной основе, которые практически не имеют запаха, например, полимерные декоративные штукатурки на основе акриловых смол — готовый к применению водно-дисперсионный состав с наполнителем.

Правила эксплуатации потолков.

Чтобы подвесной потолок выглядел привлекательно как можно дольше, его обязательно необходимо очищать от грязи и пыли. Панели можно обрабатывать сухим или влажным методом. Пыль можно удалять сухой тряпкой и пылесосом. При более сильных загрязнениях, можно воспользоваться методами влажной уборки: протереть панели влажной губкой, смоченной в растворе специального моющего средства.

Если вы чистите потолок из минераловолокнистых плит, то тряпку или губку необходимо тщательно выжимать, так как этот тип потолков нельзя мочить. К тому же, производители потолков не рекомендуют использовать для очистки абразивные средства.

Любые моющие средства можно использовать при мытье алюминиевых панелей. Если при изготовлении потолка был использован окрашенный или нержавеющий каркас, то загрязнения удаляют спиртом. Глянцевые каркасы можно обрабатывать воском.

Важным условием для увеличения срока службы потолка является вентиляция между его поверхностью и перекрытием. Резкие перепады температуры внутри конструкции могут вызвать образование конденсата, что также значительно сокращает время службы подвесного потолка. Обычно это происходит в слабо отапливаемых помещениях, если ремонт происходит зимой и помещение продолжительное время не эксплуатируется по назначению. Для выравнивания температур в помещении и межпотолочном промежутке сразу после монтажа потолка необходимо снять все плиты. Также избежать такого рода проблем поможет использование паронепроницаемого слоя.

В основном, срок службы потолков напрямую зависит от их влагостойкости. Влажность в помещении может значительно колебаться, поэтому его обязательно надо проветривать для обеспечения нормальной вентиляции и температурного режима.

Все эти несложные правила помогут продлить срок эксплуатации любого подвесного потолка. Для подвесных потолков нет единого стандарта по сроку службы, и обычно производители сами обозначают его. Исключение составляют только металлические и влагостойкие модули – гарантия на них в большинстве случае составляет 10 лет. Но некоторые компании, например немецкая фирма Geipel, гарантирует срок службы в 20-25 лет при правильной эксплуатации их потолков. При этом не потребуется ни ремонт, ни замена деталей.

После завершения всех подготовительных работ и выбора типа сетки рабица, можно приступать, непосредственно, к ее установке на столбы.

Существует два варианта монтажа сетки рабица на столбы - секционно и натяжкой.

Секционный способ установки забора заключается в монтаже специальных рамок, сваренных из металлических уголков, в которые и натягивается сетка рабица.

Натяжной способ немного проще и дешевле, нежели секционный. Заключается данный способ в том, что рулон сетки рабица натягивается через все столбы. Натяжку сетки необходимо начинать с углового столба. Край сетки закрепляется на, заранее подготовленные на столбе, крючки. После этого сетка закрепляется таким же образом на следующем столбе. В том случае, если сетка не обладает антикоррозийным покрытием, то ее необходимо натягивать на несколько сантиметров выше земли. Это убережет ее от гниения.

После того, как сетка натянута, ее необходимо уберечь от провисания. Делается это с помощью металлического троса, крепкой проволоки или прута арматуры. Их необходимо продеть сквозь ячейки сетки и жестко закрепить на столбах. Натягивать металлический трос, проволоку или прут арматуры необходимо в верхней части забора, но для большей надежности это необходимо сделать еще и внизу забора.

В том случае, если вы решили собственноручно возвести забор на своем участке, то, прежде всего, необходимо провести подготовительные работы, которые лежат в основе рассматриваемых видов забора.

Размер участка

Чтобы определить требуемое количество материалов, необходимо точно измерить свой участок. Для этого нужно вбить колышки по углам забора. Между ними натягиваем шнур (леску), проследите, чтобы он нигде не провисал. Затем измеряем длину шнура.

Расчет требуемого количества материалов

В результате полученных размеров, можно приступать к расчетам. В этих целях, лучше всего, изобразите рисунок вашего участка в масштабе на бумаге. Прежде всего, проставьте угловые столбы, а уже от них начинайте отмерять количество остальных требуемых столбов. Идеальным расстоянием между столбами считается 2-2,5 метра. Очень важно, чтобы расстояние между столбами было одинаковым, в противном случае, забор будет смотреться довольно неаккуратно.

Ямы под столбы должны быть глубиной, достаточной для обеспечения устойчивости вашего забора. Чтобы со временем забор не повело, необходимо выкапывать ямы, глубина которых будет на 15-20 см больше, нежели глубина промерзания грунта. Если опустить эти подробности, то 1-1,5 м будет в самый раз.

Как уже неоднократно было сказано, дерево считается одним из самых популярных материалов для возведения заборов. Если деревянному забору оказывать должное внимание, то он сможет прослужить не одно десятилетие. Теперь более подробно рассмотрим процесс возведения забора из дерева.

Возведения деревянного забора начинается с установки столбов. Для начала необходимо сделать разметку точек установки столбов. Столбы устанавливаются на расстоянии в 2-3 метра друг от друга.

После этого необходимо выполнить отверстия под столбы. Сделать это можно с помощью обычного садового бура. Столбы следует погружать на глубину 1-1,5 метра. Затем в отверстие нужно засыпать песок или песок со щебнем и обильно полить водой, после чего устанавливаются столбы и выравниваются по уровню. Если вы планируете через некоторое время сменить забор, то пространство между землей и столбом (15-20 см) можно наполовину засыпать кусками кирпича (и утрамбовать) и наполовину землей (ее также нужно утрамбовать). Если же вы собираетесь использовать забор долгие годы, то концы столбов, которые будут погружаться в землю необходимо обработать гидроизоляционной мастикой, дабы избежать гниения, а вместо земли лучше использовать бетон.

После установки столбов, к ним прикручиваются поперечные брусья. После этого, на поперечные брусья прикручиваются или набиваются доски. Расстояние между досками, а также ширина самих досок зависит только от вашего желания.

Завершающим этапом является покраска забора.

Профнастил является отличным вариантом для ограждения своего участка, он удобен и отличается невысокой ценой. Давайте немного лучше рассмотрим данный материал.

Профнастил - это оцинкованные стальные листы, которые защищены специальным покрытием, предотвращающим коррозию и выцветание в течении длительного времени. Профнастил, сегодня, является достаточно популярным материалов, потому как обладает многими преимуществами.

Преимущества профнастила в качестве ограждения

Данный материал, который обработан полимерным покрытием с обеих сторон, практически, не требует никакого дополнительного ухода и может прослужить не один десяток лет, сохраняя свой первоначальный вид.

Кроме того, профнастил отлично сочетается с кирпичом, что придаст вашему забору дополнительной крепости.

Забор из профнастила очень быстро устанавливается, для этого будет достаточно 3-4 дней.

Профнастил обладает широкой гаммой цветовых решений, что позволит подобрать именно тот цвет, который вам нужен.

Недостатки профнастила заключаются в том, что он не будет выглядеть также изящно и экологично, как забор из кирпича. Также, он не будет столь прочным, как заборы из камня или кирпича.

Однако, как уже было сказано выше, профнастил способен отлично сочетаться с другими материалами, что в итоге придаст вашему забору дополнительной изящности и красоты.

Выбор места. Под беседку мы рекомендуем выбирать место в саду, где Вы больше всего любите отдыхать. Будет лучше, если это место будет в тени берез или сосен, яблонь, вишни и т.д. Также необходимо помнить, что сильно удалив беседку от дома, Вам будет сложно накрывать на стол в беседке, а также убирать после гостей. Если Вы планируете провести к беседке свет, подумайте об этом заранее: беседку надо ориентировать поближе к источнику электроэнергии. Но помните: свет в беседке - сомнительное удовольствие. Как только летом Вы включите свет, все комары будут Ваши! Не стоит выбирать низину: весной и осенью Ваша беседка рискует быть затопленной.

Подготовка места. Предлагаем два варианта:

Просто место на Вашем садовом участке. Ведь беседка (или др. садовая постройка) в среднем довольно легкая конструкция, обычно не более полтонны. Опираясь, скажем, на 8 цементных блоков, мы получим давление около 50 кг на 800 кв.см. (блок), в переводе на человеческую стопу - это не более 15 кг/стопа. Т.е. средняя беседка будет давить на грунт так же, как человек весом 30 кг.
Можно подготовить песочную или щебеночную подушку под блоки беседки. Это необходимо делать согласно плана беседки. Перенесите на Ваш участок с помощью колышков и бечевки контур согласно плану беседки. Далее выкопайте траншею 15-20 см глубиной по следующей схеме: наружная сторона траншеи должна отстоять от бечевки на 10 см; внутренняя сторона траншеи - на 30 см. Засыпьте получившуюся траншею (40 см шириной, 15-20 см глубиной) песком или щебнем и утрамбуйте.

Если вы запланировали постройку дома, то на время строительных работ вам потребуется небольшое помещения для хранения инструментов. Кроме этого, в бытовке может ночевать строительная бригада или сторож. После постройки дома, бытовку можно приспособить для хранения инструментов или под другие хозяйственные нужды.

Материал для изготовления бытовки

Бытовка может быть изготовлена из металла или дерева. бытовки из дерева чаще всего изготавливаются из каркасных блоков, а металлические - из каркаса, который может обладать ребрами жесткости или быть без них. Однако стоит отметить, что металлические бытовки без ребер жесткости со временем может повести.

Также стоит учесть материалы для обделки, внутренней и наружной. В зависимости от выбранного материала конечная цена изделия может значительно колебаться. В качестве материала для обделки может быть использованы панели ПВХ, МДФ, деревянная вагонка или ДВП.

Размеры бытовки

Что же касается размеров, то они полностью зависят от правил дорожного движения, потому как бытовки изготавливаются на заводе и уже в готовом виде транспортируются к заказчику. Однако, если вам требуется габаритная бытовка, то ее могут выполнить по индивидуальному заказу и собрать уже на месте. Но стоимость такой бытовки будет несколько выше.

Любой, мало мальский строитель знает, что перед отделкой стен необходимо подготовить стену. Для этого нужно подготовить поверхность стены: почистить, заштукатурить трещины и перепады. После этой работы можно приступать к отделке стен помещения гипсокартоном.

Для этой работы очень хорошо подойдёт гипсокартон. Этот модный ныне строительный материал - давно забытый старый - проще говоря, сухая штукатурка. И в отделке она более проста, чем традиционная мокрая отделка стен.
Чуть чуть о гипсокартонных листах. Что такое гипсокартонные листы? Гипсокартон - это гипсовые листы, обе стороны которого покрыты тонким слоем прочного картона. Размеры этих листов таковы: ширина 1,2 - 1,3 м., длина 2,5 - 3,5 м. и толщина 8-10 мм.
Для того, чтобы покрыть такими гипсокартонными листами бетонные или другие стены гипсокартоном, нужно предварительно прикрепить к стене гвоздями (дюбелями) или шурупами специальный профиль из деревянных досок или реек. Перед тем как приступить к работе нужно вычислить размеры каркаса: важно, чтобы в местах стыков листов гипсокартона ширина деревянных реек каркаса была не менее 7,5 см.

Вертикальные доски, или рейки-профиль, прибиваются к стене шурупами или гвоздями длиной не менее 8 - 10 см. Если стена не пробивается или с трудом, придется высверливать отверстия и вставлять пробки и уже в них вбивать гвозди, на расстоянии не более 50 см друг от друга. К подготовленному вами каркасу из досок листы гипсокартона прибивать нужно так, чтобы между ними оставалось пространство в 4-5 мм для последующей отделки швов лентой или полосками марли.Между гипсокартоном и стеной, в свою очередь, также остается пустующее пространство примерно в 20 - 25 мм, что создает дополнительную теплоизоляцию. Если отделываемая стена внешняя и холодная её можно дополнительно утеплить евроизолом. Но гипсокартон совсем не обязательно прибивать к деревянному каркасу, отнимая тем самым столь малые сантиметры у своей жилплощади.
Если стена ровная без изъянов, то можно будет просто приклеить листы к стене при помощи так называемого раствора гипсового теста-мастики, состав которого состоит из строительного гипса и 2%-ного раствора костного клея (клей нужен, чтобы гипс не затвердел быстро). Приготовьте самостоятельно теста-мастику и накидайте ее на стену небольшими кучками, при помощи шпателя или другого инструмента в пределах размера гипсокартонного листа на расстоянии 30 - 35 см рядом друг с другом.

По краям листа мастику расположите не кучками, а сплошной линией. Набросав кучки мастики, сразу следует прижать к стене гипсокартон и простучать по нему, тем самым выравнивая поверхность.
Углы комнаты следует отделывать без швов, стык в стык. Если вам доведется облицовывать какой-либо выступающий угол, место стыковки внешних швов обязательно следует проклеить тонкими полосками марли, или другого материала и тщательно зашпаклевать шпатлёвкой. Можно также закрыть внешние углы металлическими, пластиковыми или деревянными уголками. Швы между листами заполните гипсовым раствором и прошпаклюйте шпатлёвкой.

Гипсокартон - это лучшая основа под любые обои. На сухую штукатурку обои можно клеить без всякой предварительной обработки, но, не стоит забыть покрыть шляпки шурупов, гвоздей нитроэмалью или спиртовым лаком во избежание коррозии металла. Так же можно стены не оклеивать обоями, а, например, побелить или покрасить любой краской, как оштукатуренные поверхности. Если Вы задумали выкрасить гипсокартон не стоит использовать известковые краски. Такие краски имеют плохое оцепление с гипсокартоном. Отделка комнаты гипсокартоном преобразит квартиру.

Многие сорта клея, которые употребляются обычно для склеивания стекла, фаянса и фарфора непрозрачны, отличительной чертой которых является желтоватая окраска. Эта окраска в местах спайки всегда оставляет, заметно, некрасивый вид. В этом отношении несомненным преимуществом представляется совершенно бесцветный и прозрачный клей, который приготовлен по следующему способу. Нужно взять склянку и смешать пятьдесят пять грамм хлороформа с шестьюдесятью восьмью граммами каучука, только мелко нарезанным. После того, как нарезанный каучук полностью раствориться, к смеси следует добавить десять грамм высшего сорта ,, капельной” или ,,зернистой” мастики. И эту смесь нужно оставить дней на 8 ( это то время, в течение которого наша мастика раствориться полностью). Всё, теперь наш клей можно испытывать в действие. Фаянс, фарфор и стекло, которые склеены таким клеем, держатся очень долго и крепко, также не видно ни малейшего следа клея в местах спайки.